KORKEA MUOTO-VIIKKO - KOKO PAINO KOKONAAN MUOTOTEOLLISUUDELLE. TÄMÄN TÄRKEIMMÄT OSALLISTUJAT - TOSIT Couturier-Mestarit. Joka kerta, kun ne hämmästyttävät kuvista ja hienostuneesta työstä. VAIN syksy-talvi-vuodenaikaksi esitellyt luomukset liitettiin vain tähän koiraan.
Chanel
Kerran Coco Chanel kutsui vieraat studioonsa osoitteessa rue Cambon, 31. Esittelemään kokoelmiaan. Tähän päivään saakka, tähän päivään, vuodesta 1915 lähtien, sijaitsevat Chanel-työpajat. Karl Lagerfeld omistautui näyttelynsä luovuuden, käsintehtyjen ja yksinoikeudellisten linnoitusten joukkoon. Hän loi legendaarisen luovan tilan Pariisin Grand Palacessa pienimmissä yksityiskohdissa: leikkuupöydillä, ompelukoneilla, peileillä, mallinukeilla, luonnoksilla. Yleensä vain muutamat harvat pääsevät holies couture -puoleen, mutta tällä kertaa kaikki voivat tutkia sitä. Kokoelman erottuva piirre oli yksinkertainen geometrinen leikkaus. Se ilmaistaan selkeimmin yksinkertaisissa siluetteissa, joissa olkapää on viistot. Kiitos toiselle parlamentin perinnölle on tweedin esiintyvyys. Iltapukuiksi valittiin Mikado-kankaat, radzimir, kreppisifoni, silkki, tafti ja englantilaisen graafisen Aubrey Beardsleyn visuaalinen perintö. Mustavalkoiset yhtyeet, joissa painatus mustana ja valkoisina ympyröinä, siluetit rehevillä hartioilla ja helmilla höyhenistä - kyllä, siinä kaikki!
Atelier monipuolisuus
Donatella Versace säilytti intohimonsa epäsymmetriseen leikkaukseen ja lisäsi drapereihinsa ensimmäistä kertaa. Niitä on kaikkialla: mekkoissa, toppeissa, takissa, takissa. Erityisen vaikuttavia olivat väriyhdistelmät. Joten, esityksen avasi brittiläinen musikaali diva Karen Elson jauhemaisessa vaaleanpunaisessa turkissa, mintanvuorella ja viininpunaisella bustier-mekossa. Muita, yhtä houkuttelevia yhdistelmiä ovat vaaleansiniset ja viinin sävyt, vaaleanvioletit kerman ja kullan kanssa. Naisellisuus korkeimmassa ilmenemismuodossaan on Afroditen kuva, koska monet asut viittaavat välittömiin yhteyksiin meren, aaltojen, kalavaakojen ja jopa kalastus-nuottojen kanssa.
Kristitty diori
Luovan johtajan tehtävän ollessa vapaana, talon liikkeen johtajat Serge Rufier ja Lucy Meyer olivat väliaikaisesti vastuussa kaikista linjoista. Korvaavat työt, kuten on huomattava, olivat menestyviä: sekä Christian Dior -kokoelman prêt-à-porter että haute couture olivat erittäin menestyviä. Mustavalkoisesta asteikosta huolimatta nämä kokoelmat eivät näytä lainkaan tylsiltä: on mielenkiintoista nähdä, kuinka suunnittelijat tulkitsevat legendaarista New Yorkin keksintää, jonka Dior keksi vuonna 1947. Suurimmaksi osaksi nämä asut ovat uusi viivakooditakkien reinkarnaatio ja fluffy hame ohuella vyötäröllä. Se kuulostaa muistutukselta: riippumatta siitä, kuka on talon päällikkö, hänen DNA: nsa ja suunnittelijoiden taitonsa ovat horjumattomat.
Elie saab
Couturier suuntasi selvästi nuorempaan asiakaskuntaan. Tämä luettiin erityisesti hänen syksy-talvi-mallistossaan prêt-à-porter ja vahvistettiin lopulta High Fashion Week -tapahtumassa. Libanonilainen mestari esitteli kuvia äideille ja tyttäreille - melkein samanlaisia mekkoja herkullisista töistä. Mutta se ei koske edes palkintokorokkeella olevia lapsia. Estetiikka muuttuu. Esimerkiksi asioita ilmestyy New Yorkin pilvenpiirtäjiä tai sydämen sijoittajia. Kyllä, ne ovat edelleen taitavasti käsin kirjailtuja bugleilla ja paljeteilla, mutta sellaisia painotteita ei ollut aikaisemmin. Lisää ilmaisua, enemmän kontrasteja ovat mitä nykyinen sukupolvi elää. Ikäsuhteista riippumatta, Eli Saab ei petä pääasiallista: filigraaniteos kirjonnalla ja aplikaatioilla - sellaista, jota on vaikea löytää tasavertaiseksi.
Valentino
Ensinnäkin yleisön huomio kokoelmaan sanelee sen, että se oli Maria Grazia Curien ja Pierpaolo Picciolin viimeinen yhteinen teos. Suunnitteluliitto on ollut olemassa jo lähes kolme vuosikymmentä, ja se on saavuttanut kuuluisuuden tunnuksen juuri Valentinossa. Nyt kahden suunnittelijan luovat polut ovat eronneet: Maria otti luovan hallinnan ohjat Christian Diorissa. Valentinon haute couture -esitys, josta tuli duon joutsenlaulu, ei kuitenkaan heijastu. Kokoelma on omistettu Shakespearen 400-vuotisen kuoleman vuosipäivää varten. Hänen työnsä liittyy erottamattomasti Italiaan. Riittää, kun muistamme ”Romeo ja Julia”, “Venetsian kauppias” ja “Othello”, jotta selitettäisiin syy muotisuunnittelijoiden vetoomukseen tähän päivään. Itse asiassa he pitivät linjaa Elizabeth I: n aikojen hengessä, jonka aikana kirjoittaja asui. Raffa-kaulukset, liivit, lyhtyhihat, camisoles, suljetut mekot, A-linjan hameet, laihahousut, korkeat saappaat, mustien, valkoisten ja punaisten värien dominointi - tämä on renessanssin tyylin ydin.
Armani yksityinen
Punaisten mattojen kuningas esitteli kokoelman, jossa musta vallitsi. Oikeastaan siitä, että hänestä tulee usein kuuluisuuksia henkilöiden valinta erityistilaisuuksiin. Joten yleisösi ensimmäinen hitti on härkä-silmä. Toinen osuma on asioiden puettavuuden trendi. Yhtyeet eivät ole painavia, eivätkä hienostuneita. Päinvastoin - lakoninen, tasapainoinen. Ja niin asiantuntevasti räätälöity, että jopa rehevät peplum- tai holkki-taskulamput näyttävät helposti. Tässä se on, yksinkertainen tyylikäs tyylikäs, sopiva erityistilaisuuksiin päivällä ja illalla! Lähes jokaisessa yhtyeessä oli samettia, joka näytti kaksinkertaisen edulliselta Swarovskin kiteillä.
Fendi
Mitä tahansa Karl Lagerfeld ja Sylvia Venturini-Fendi näyttelivät näyttelyssään, se menee silti muotihistoriaan. Se oli koko viikon kunnianhimoisin show. Fendi 90-vuotisjuhlan kunniaksi ja Italian talon tukeman Trevin suihkulähteen palauttamisen loppuun mennessä näyttely järjestettiin ... juuri tässä suihkulähteessä. Peruskirja toi kunnioitetut vieraat Pariisista iankaikkiseen kaupunkiin, jossa he näkivät malleja defladoituvan läpinäkyvällä kävelykadulla veden yläpuolella. Muuten, High Fashion Week -tapahtumassa, Fendi on paremmassa asemassa haute fourrure -profiilina, ts. ”Korkean turkisen taiteena”, koska fluffy-materiaali on brändin tavaramerkki. Hänen kanssaan hän itse asiassa alkoi. Siksi se, mitä merkkimestarit tekevät tässä kategoriassa, on todella ainutlaatuista. Ensisijaisena ideana "suuri Karl" otti kuvia pohjoismaisten tarinojen kokoelmasta vuodelta 1914 "Auringon itäpuolella ja Kuun lännessä". Ja mitä hän teki? Nämä minkin maalaukset, tämä taiteellinen kaiverrus karakulilla, nämä hienoimmista materiaaleista tehdyt turkissovellukset, jotka kestivät tuhansien tuntien käsityötöitä, tulevat todennäköisesti tulemaan esille talomuseossa. Ja ei vain siellä.
Ulyana Sergeenko
Lurex-trikoot, joissa on kirjain "U", edustavat tätä kokoelmaa, on jo tullut pakollinen kausi. Tällä kertaa suunnittelija Ulyana Sergienko sai inspiraation Neuvostoliiton 60-luvulta - ajalta, jolloin hänen vanhempansa olivat nuoria ja kun uusia synteettisiä materiaaleja (mukaan lukien Lurex), miniseikkoja ja housupukuja ilmestyi - kuin vapautumisen kaiku. Kuusikymmentäluvun uskossa loistavaan tulevaisuuteen suunnittelija välitti runsaasti välkkyviä asioita ja niiden kiehtovuutta tieteestä ja sen saavutuksista - pukuja "professuurisessa" hengessä. Uuden kokoelman emotionaalisen ja esteettisen yhteyden lopulliseksi vakiinnuttamiseksi aikakauteen valittiin kappaleiden lopullinen julkaisu kappale ”Kävelen Moskovassa”. Rautaesiripua ei ole: Ulyana Sergeenkon pukeutumista muoti-naiset kulkevat Valkoisen kivin ja kaikkien muiden maailman pääkaupunkien varrella.
teksti: Marina Motor
