Cartier-talon ensimmäinen venäläinen asiakas, prinssi Saltykov, osti vuonna 1886 rannekorun kultaisilla smaragdeilla kiinnitetyllä mustalla emalilla. Houkutellut Cartieria itse, hän aloitti ensimmäisenä tämän korutalon maineen rakentamisen keisarillisen perheen jäsenten edessä.
Myöhemmin suuriruhtinas Aleksei ja prinsessa Maria Pavlovna, prinsessa von Mecklenburg-Schwerin ja keisari Aleksanteri II: n pojan suuriruhtinas Vladimirin vaimo vierailivat Cartierissa Pariisissa. Suuriruhtinaskunnasta Maria Pavlovna Romanovasta on tullut Rue de la Pa -myymälän vakioasiakas vuodesta 1900. Kaikki alkoi Louis-Francois Cartierista, josta tuli vuonna 1847 Pariisin mestari Picardin korustudion johtaja. Vuonna 1856 Napoleon I: n veljentytär prinsessa Matilda ja keisari Napoleon III: n serkku ostivat kaupan. Tästä hetkestä alkaen Cartier-nimen nousu nousi maailmankuulun ja tunnustamisen korkeuteen.
Seuraavina vuosina Louis-Francois ja hänen poikansa Alfred avasivat myymälän Lontoossa, ja heistä tulee Englannin, Espanjan ja Ranskan kuninkaallisten tuomioistuinten jalokivikauppiaita. Cartier tekee matkoja Venäjälle vuosina 1904 ja 1905. Siitä hetkestä lähtien koko Venäjän aristokratia puhui hänestä ja alkoi vakuuttaa Cartieria pysymään Venäjällä. Hänen kykynsä ihailijoiden ryhmää johti prinsessa Maria Pavlovna Romanova.
Vuonna 1907 oli Dowager-keisarinna Maria Fyodorovnan (keisari Aleksanteri III: n leski) vuoro käydä Rue de la Pa -kaupassa, jossa Louis Cartier itse, tietäen hänen rakkaudestaan koruista, esitteli parhaat kokoelmansa. Maria Fedorovna ilmaisi myös toiveensa, että Cartier avaa oman myymälänsä Pietarissa. Pian hänen toiveensa toteutui, kun jouluna vuonna 1907 järjestettiin väliaikainen Cartier-korujen näyttely Grand Hotel Europe -hotellissa, joka oli juuri avattu Nevan rannoilla. Tästä hetkestä alkaen Cartierista tulee Nicholas II: n hopeakoru.
Maria Fedorovna Romanovan ansiosta tuolloinen venäläinen aristokratia leiriytyi näyttelyyn drovesissa ihailemaan Cartier-timantteja, sen koruja korsikkamekkoihin ja asusteita, kuten verhotappeja, koristeltu alkuperäisillä timanttikoristeilla. Yksi näistä nastaista kuului prinsessa Yusupovalle.
Louis Cartier ja Carl Faberge
Vuonna 1900 koko maailmanyhteisön huomio kiinnitettiin Venäjälle, kun Karl Fabereghe teki vaikutuksen Pariisin maailmannäyttelyn vierailijoihin 15 keisarillisen pääsiäismunan kokoelmalla, joka tehtiin lahjaksi kuninkaallisen perheen jäsenille - keisarit Alexander III ja Nicholas II - Tsarina Alexandra Fedorovna ja Dowager-keisarinna. Maria Fedorovna. Suuren Fabergen ihailijoiden joukossa oli Louis Cartier.
Faberegen taitava käsityötaito tuotteiden luomiseen emali- ja koristekivillä oli niin vaikuttava, että hänen töitään löytyi kaikista kuninkaallisista palatseista, Venäjän aristokratian taloista ja aatelisesta. Louis XVI: n tyyli kuuluisassa työpöytäkellossa, jossa oli emali, koristetuotteet, valokuvien ja tarvikkeiden kehys, inspiroi ranskalaisia taiteilijoita, jotka alkoivat tuottaa monia yksityiskohtaisia sisustustuotteita, joista tuli erittäin muodikas 1800-luvulla.
Fabergen jäljitelmänä Louis Cartier loi oman lisävarustekokoelman, pienet kellot ja kellot, kiillotettu huolellisesti ja koristeltu emalilla. Cartier House ei tietenkään julkaissut niin monta tuotetta kuin Carl Faberge, mutta esitteli hienostuneelle yleisölle uusia väriyhdistelmiä, kuten esimerkiksi violetti ja vihreä. Emali koristemateriaalina on tullut erittäin suosituksi Faberge-talon ansiosta, joka on kuuluisa pääsiäismunistaan. Louis Cartier päätti esitellä oman näkemyksensä tästä Venäjän pääsiäisen symbolista. Hänen tuotteet olivat erityisen tyylikkäitä, kuten esimerkiksi kello, jossa oli rengasmainen kellotaulu vihreässä emalissa, koristeltu kaiverrettuilla kulta-seppeleillä, tai kello, joka valmistettiin vuonna 1906 ja jonka Pariisin kaupunginhallitus osti vuonna 1910 ja joka myöhemmin esiteltiin Venäjän keisari Nikolai II: lle hänen virkakautensa aikana vierailu Ranskan pääkaupunkiin. Tämä kello myytiin jälleen, ja se on tänään osa New Yorkin metropolitan taidemuseota.
Kasvisto ja eläimistö Cartier
Kulttuurin, innovaatioiden ja perinteiden kautta Cartier löysi Venäjän suuren perinnön ja sen rikkaimmat koristekivien talletukset. Juuri he inspiroivat jalokivikauppaa luomaan legendaarisen "eläin" -kokoelman. Jade, marmori, rodoniitti ja obsidiaani ovat materiaaleja, joista Cartier-talo valmisti hahmoja strutsista, kanasta, ibisistä. Kuuluisa pöllö oli tehty valkoisesta akaatista. Nämä upeat eläinhahmot vuonna 1907 loivat tietä herkälle ja hienostuneelle kukka-maailmankaikkeudelle, joka on inspiroinut japanilaista suunnittelua. Esimerkki on kukka-asetelma, jossa on emaloidut terälehdet kuukivi- ja akaattimaljakko koristeltu turkoosi kynillä.
Tämän kultasepän työn "kukkapuutarha" on täynnä valtavan määrän kukkasarjoja - magnolioita, iiriksiä, hyasintteja, tulppaaneja ja liljoja, jotka eroavat huomattavasti Faberge-talon tuotteista vaikuttavan koon ja vähemmän naturalistisen ulkonäön perusteella. Samalla kun muut koruvalmistajat levittävät emalia tuotteisiin kerros kerrallaan, Louis Cartier tasoitti tietä tulevaisuuden abstraktille tyylilleen.
Genren klassikot
Louis Cartier jatkoi klassisten korujensa tuotantoa, joista tuli myöhemmin tunnetuksi "seppeletyyli", josta tuli vallankumouksellinen tuolloin korumaailmassa, ja seurasi samalla monien korujen luomista, jotka olivat inspiroituneita venäläisestä kansanperinteestä.
Esimerkiksi vuonna 1908 luodusta diademista tuli "seppeleen tyylin" ainutlaatuinen suoritusmuoto perinteisen venäläisen kokoshnikin muodossa, muistuttaen muinaisten Bysantin keisarien kruunuista puolikuun muodossa. Venäjän kokoshnikit valmistettiin alun perin kankaasta, joka oli koristeltu kirkkailla satiininauhoilla, ja ne olivat yksi perinteisimmistä päähineistä 16-18-luvulla. Cartier-talo teki tiaaransa eri kulttuurien vaikutuksesta, muun muassa inspiraatiota tsaari-Venäjältä, sen pompista ja loistosta sekä 1900-luvun taiteesta, joka muun muassa tuli kuuluisaksi venäläisestä balettikoulusta.
Cartierin aika Venäjällä
Tunnistettava Cartier-tyyli on mukautettu mihin tahansa eleganssin ilmentymään. Kun ensimmäiset korukellot ilmestyivät, Cartierin tyylikkäät luomukset alkoivat heti koristaa Venäjän aatelisen ranteita.
Kreivi Orlov käytti Cartierin arvokasta neliökelloa, jonka kulmat olivat pyöristetyt, kotelo ja rannekoru koristeltiin hienoilla koristeellisilla timanttikoristeilla. Toinen Cartier-korujen intohimoinen ihailija, prinssi Yusupov, prinsessa Zinaida Yusupovan poika, käytti riipuskelloa ketjussa, joka kuului aikaisemmin Nelli Melbaan, kuuluisaan australialaiseen oopperadivaan. Tunnettu esimerkki 1800-luvun maalauksesta inspiroidusta perinteisestä puunveistämisestä. Tämä herkkä kellokappale on sisustettu keskellä suurella timantilla, joka aukeaa sormen kosketuksella ja esittelee kellon kasvot käännettynä ylösalaisin, jotta haltijan on helpompi määrittää aika.
Cartier-materiaalit, värit ja tekniikka
Vuotta 1909 leimasivat taidemaailman merkittävimmät tapahtumat: Venäjän Sergei Diaghilevin baletti, jonka ansiosta sellaiset kyvyt kuin Vaclav Nižinski ja Tamara Karsavina tulivat hetkessä tunnetuiksi, toivat mainetta kuuluisalle Pariisin chatelet-teatterille.
Louis Cartieria ja talonsa päätaiteilijaa Charles Jacquotia kiehtoi Diaghilevin balettiryhmän näyttämöpuvun väreihin liittyvä väri: oranssi keltaisen vieressä, vihreä sinisellä, tummansininen taivasinisellä ja punainen kaikuvat vaaleanpunaisella ja violetilla. Nämä näkyvät rohkeat ideat ovat vahvistaneet mahdollisuuden yhdistää smaragdeja safiireihin ja ametisteihin rubiinien ja jaden kanssa. Kuitenkin, kun venäläinen baletti näytti Pariisin yleisölle näitä uskomatonta väriyhdistelmiä tuolloin, Louis Cartierilla oli jo vuonna 1903 kokoelma, jossa hän kokeili koruja, joissa smaragdeja yhdistettiin vapaasti ametisteihin ja ametistoja rubiinien kanssa. Sitten tällaisen epätavallisen kokoelman luominen sai inspiraation Japanin ja Kiinan taiteesta.
Yksi Louis Cartierin suosituimmista värikombinaatioista oli sinivihreä värimaailma. Kuuluisa sinivihreä riipus Cartier luotiin vuonna 1923. Siinä smaragdit ja safiirit luovat ainutlaatuisen täplikäs koriste. Toinen, vuonna 1913 valmistettu rintakoru rintakorulla, osoitti myös tämän väriyhdistelmän, vaikka smaragdin sijaan se sisälsi jade-, luonnon turkoosi- ja safiirikabochoneja. Tämä uusi rintakoru tyyli muutti täysin ajatuksen näiden naisten koruista, jotka tuolloin hyväksyttiin. "Garland-tyyli" antoi mahdolliseksi kiinnittää rintakorun yläosa mekon koriin, samalla kun sen vapaa pää roikkui alas.
Modernismin vaikutus näkyy selvästi Cartier-kokoelmissa, jotka on luotu vuosina 1913–14. Sitten talon jalokivikauppiaat alkoivat yhdistää platinaa ja jalokiviä mustaksi teräksestä. Näinä vuosina ilmestyi ainutlaatuinen kuuden diadem-kokoelma, joista yksi on edelleen Cartier-talon kokoelmassa. Huolimatta rohkeaan, jopa vallankumoukselliseen tuolloin muotoilu, muoto, herkkä muotoilu ja päärynänmuotoiset timantit antavat diademille samanlaisen kuin 1908 tiaarat.
Maria Pavlovna Romanova - yksi Cartierin intohimoisimmista faneista
Yksi tunnetuimmista Cartier-talon jalokivikauppiaiden työnhakijoista oli Maria Pavlovna, suurherttuan Vladimir Romanovin vaimo, erittäin varakas nainen, joka holhoa taiteita. Maria Pavlovna pystyi heti luomaan tai tuhoamaan maineen, kuten tapahtui Sergei Diaghilevin kanssa, jota suuriruhtinaskunta ensin piti, ja sitten saattoi epäsuosioon. Hän oli kuitenkin aina Cartierin työn fani. Esimerkki on hänen hankkimansa suuri koruvalikoima, joka sisältää joitain tuotteita, kuten upea hameenkoru ja timanttihattu hattu, kuuden helmen kaulakoru, jossa on kaksi timanteilla koristeltua kaksipäistä kotkaa, ja riipus kyynelmuotoisilla timanteilla.
Romanov-perheen viimeinen edustaja, joka onnistui pakenemaan Venäjältä, Maria Pavlovna lähti vuonna 1919 yksityisellä junalla Mustallemerelle ja sieltä veneellä Kreikkaan. Hän ei kuitenkaan voinut ottaa korujaan pois. Yhtä englantilaista diplomaattia kutsuttiin poistamaan Pietarista salaa ainakin osan ainutlaatuisista koruista, jotka neljä hänen lapsensa perivät. Jäljelle jääneet korut valitettavasti kansallistettiin ja myytiin myöhemmin. Tämä kohtalo sai yhden ainutlaatuisista kaulakoruista, joihin Cartier henkilökohtaisesti lisäsi Katariina Suurelta perittyjä kuusikulmaisia smaragdeja. Vuonna 1947 nämä upeat kivet koristivat toisen legendaarisen naisen - Woolworth-dynastian perillisen Barbara Hattonin - diademia.
Venäjältä - rakkaudella
Ajan myötä Cartier-talon kuuluisuus ulottui huomattavasti Venäjän ja Euroopan ulkopuolelle. Jopa toisen maailmansodan vaikeina vuosina Cartier-korujen valmistajat jatkoivat loistavien korujensa luomista. Joten vuonna 1942 Cartier loi rintakorun "Bird in a Cage", joka symboloi natsien miehittämää Ranskaa. Toinen rintakoru, ”Vapautettu lintu”, näyttää muistuttavan maan vapautumista.
1900-luvun puoliväliin mennessä Cartier-tuotemerkki otettiin käyttöön monissa Euroopan pääkaupungeissa sekä New Yorkissa. Vuonna 1969 Cartier House osti päärynänmuotoisen 69,42 karaatin timantin ja myi sen sitten brittiläiselle näyttelijälle Richard Burtonille, joka puolestaan esitteli sen uudelle vaimonsa, amerikkalaisen näyttelijä Elizabeth Taylorin kanssa (he tapasivat ja rakastuivat Cleopatran sarjaan). "). Timantin valtava hinta aiheutti sitten uskomattoman melun länsimaisessa lehdistössä, ja naimisesta “tähti” -parista tuli Hollywoodin menestyksen symboli. 1970-luvun alkupuolella Cartier House kehitti konseptin Les Must de Cartier -brändiputiikkeistaan, jotka avattiin Hong Kongissa, Tokiossa ja Lontoossa. 1980-luvun alkupuolella ilmestyivät brändin ensimmäiset hajuvedet, luotiin ensimmäinen ja toinen korkeakorutaidekokoelma.
Vuonna 1992 Cartier-talo kääntyi jälleen Venäjän huomion puoleen ja piti Pietarin hermitage-näyttelyn "Cartier Art", ja vuonna 1994 hän loi ainutlaatuisen kokoelman "Les Charms d'or de Cartier" ("Cartier-kulta viehätys") Art Deco -aiheisiin aiheisiin, Suuri Venäjä ja helmet. Näyttää siltä, että Cartier-talon ja Venäjän ikuinen ystävyys ja keskinäinen ystävyys vahvistuvat vain vuosien mittaan. Venäjän aristokratian entinen loisto on elvytetty tänään Ranskan Cartier-talon yli 160-vuotisten korukauppiaiden perinteiden ansiosta.
