Onko todella tarpeen etsiä Himalajaa,
löytää niin lahjakas Sveitsi?Roerich N.K.
Sivilisaation eduista pilaantunut matkustaja, joka on matkustanut eri maihin ja kuuluisiin lomakohteisiin etsimään mukavaa oleskelua koskemattoman luonnon sylissä, ei todennäköisesti löydä täältä tällaista yhdistelmää.
Se on vain toinen maailma, jossa rappeutuneet hökkelevat ryöstävät luksushotellien korkeiden seinien takana. Auringossa lepotilassa olevat ”pyhät” lehmät estävät risteyksien liikenteen. Missä laitteita kuljettaa piika, vaeltaessaan vuoristopolkuja pitkin. Missä ihmiset elävät edelleen tarinassa, jota kutsumme legendaksi ja myytiksi.
Jumaluuksia on enemmän kuin ihmisiä ...
Temppeleitä on enemmän kuin taloja
Menemällä Siddhartha Gautamaan, joka on maailmankuulu Buddha-nimellä, kotimaahan sain yllättyneenä kuullessani, että Nepal on maailman ainoa hinduvaltakunta. Entä buddhalaisuuden opetusten perusteet? Kuten kävi ilmi, tässä maassa molemmat uskonnot pärjäävät yhtä hyvin, ja ne ovat kietoutuneet tiiviisti yhdeksi kokonaisuudeksi. Nepalilaiset palvovat sekä Brahmaa, hindu kolminaisuuden ensimmäistä jumalaa, että Buddhaa, joka on yksi hindujumalan Vishnan inkarnaatioista, ja noin 33 miljoonaa jumalia ja jumalia.
Kathmandu-laaksossa vuonna 1900 oli yli 2733 temppeliä ja buddhalaisia stuppeja, ja tässä ei oteta huomioon yksityisiä "kodin" pyhäkköjä. Nyt heidän lukumääränsä on kasvanut huomattavasti. Paikalliset asukkaat uskovat, että jumalat asuivat täällä ihmisten keskuudessa, jopa ennen kuin he nousivat luostarinsa Himalajan korkeuteen. Tätä ei ole vaikea uskoa, tarkkailemalla Nepalin pääkaupungin luonnonkauneutta viehättävästä kukkulasta, jossa pyhä torni on noussut yli 2000 vuotta laasti Svayambhunath. Toisella tavalla tätä pyhää paikkaa kutsutaan ”Apina-temppeliksi”, mahdollisesti siksi, että monet täällä olevat makakiperheet tuntevat olonsa kotoisaksi, ruokkien itseään turistien monisteille ja pyhille epäjumalille tarkoitettuihin ruokauhreihin.
Sinun on oltava vartijassasi näiden kerjäläisten kanssa - kun pidät herkkua yhdelle apinalle, et huomaa kuinka hänen "avunkumppaninsa" vetää kameran pois tai jonkin muun pienen, vartioimatta jätetyn asian.
Kävelimme stupan ympäri myötäpäivään pyörittämällä rumpuja mantralla, joka on kirjoitettu pienellä käsialalla kymmenen miljoonaa kertaa sisälle Om Mani Padme Hum. Munkit ohittivat poimien rukousarvon ja seurakunnan jäsenet ottivat nopean askeleen tuskin koskettaen kääntyviä rukouksia.
Laskemalla 365 askelta mäkeä alaspäin meneminen osoittautui paljon helpommaksi kuin kiipeilyssä. Avaamalla toisen tuulen ryhmämme kiirehti toiseen pyhäkköyn - elävään legendaan Nepalista.
On vaikea olla jumala
Tai pikemminkin elävä jumalatar, jota nepalilaiset palvovat. Hän asuu Durbar-aukion kulmassa, kolmikerroksisessa palatsitemppelissä.
Tämä pieni tyttö (Kumari) on jumalattaren Taleju-ruumiillistuma 3-4 vuoden ajalta verin ensimmäiseen ilmestymiseen - ei ole väliä onko kyse naarmuun vai luonnollisesta fysiologisesta prosessista. Heti kun hän näkee näiden inhimillisten ominaisuuksien ilmenemisen, nuori tyttö menee "eläkkeelle", ja erityinen toimikunta valitsee uuden jumalattaren. Siihen saakka koko lapsuutensa vietti rukouksissa ja koulutuksessa palatsin ylemmässä kolmannessa kerroksessa papin ja opettajien ympäröimänä. Tyttö ei voi edes mennä alas pyhien asuntojen alahuoneisiin, puhumattakaan peleistä kadulla - Jumala kieltää, elävä jumalatar loukkaantuu tai joku näkee hänet ilman meikkiä. Nepalilaisilla ja pyhiinvaeltajilla on mahdollisuus nähdä se vain kaikessa loistossaan uskonnollisten lomien ja kuninkaallisen perheen juhlien aikana.
Jos joku onni onneksi huomannut Kumarin vahingossa ikkunassa, uskotaan olevan hänelle onnekas elämästä. Meistä osoittautui epäonnistuneiksi ja kuultuaan sydäntäsärkeviä tarinoita Neitsytjumalattaresta ja legendoista sen esiintymisestä, menimme tarkastamaan Durbarin aukion muut nähtävyydet, mukaan lukien Nepalin kuninkaan keskiaikainen palatsi, muinaiset temppelit ja vuosisatojen vanhat pagodit aikaisemman mestarien epätavallisen taitavasta työstä. On hämmästyttävää, kuinka hyvin ne säilyvät maanjäristyksistä ja monsuunissateista huolimatta, nämä muinaisen arkkitehtuurin ainutlaatuiset monumentit.
Kiitos Boris Lissanevichille
Ei kaukana palatsin aukiolta sijaitseva Nepalin turistit tunnetu Tamel-kortteli, jossa pääkaupungin vieraat parveilevat halpoja koruja, ulkomaalaisia vismoja ja matkamuistoja hindujen ja buddhalaisten epäjumalien muodossa. Eksoottisempien, vaatimattomien eurooppalaisten, extreme-urheilun ystävien yöpyminen täällä paikallisissa majataloissa, ns. Vierastaloissa.
Iltaisin, tutkittuamme kaikki kaupat, aseellisena pussilla erilaisia tuoksuvia teitä ja kuuluisien nepalilaisten Gurkhan sotureiden sotilasveitsellä, ryhmämme päätti lopulta syödä. Muistaessamme ei-niin menestyvän lounaskokemuksen paikallisessa halvalla kahvilassa, päätimme tällä kertaa syödä illallista yhdessä paikallisten standardien mukaisista kalleimmista ravintoloista. Mihin luulet meille menevän? Venäläisen keittiön ravintolassa! Totta, että venäjän ruokalistalla on vain muutama tuttu ruokalaji, ja tarina sen perustajalle, tanssijalle Boris Lissanevichille, joka avasi viidenkymmenen luvulla Nepalissa ensimmäisen eurooppalaisen hotellin ja ravintolan lisäksi myös matkailun ovet tähän maahan.
Ihana illallinen miellyttävässä ilmapiirissä maksoi noin 7 dollaria jokaiselta syöjältä, jota kukaan meistä ei valittanut ollenkaan. Kuljettuaan köyhien kaupunginosien läpi, häikäilemätön nautinto ylellisyydestä ja lempeä laiskuus ottivat meidät. "Kyllä, olemme silti kaukana nirvaanasta, jos on niin vaikeaa luopua ihmisen heikkouksista", jotkut meistä ajattelivat ...
”Hän ei hukku veteen, ei polta tulessa”, Anaami Baba keksi arvoituksen, ottaen aamukylvyn Ganges-joen pyhiin vesiin.
Vaikuttaa siltä, että se voi houkutella hautajaisiin? Kotona yritämme yleensä välttää sellaisia surullisia tapahtumia, paitsi jos niitä, jumala ei ole sallittu, ole yhteydessä läheisiin. Nepalissa jäähyväseremonian katseleminen on osa kiertueohjelmaa.
Miksi ei? Ainutlaatuinen tilaisuus tarkkailla ruumiiden tuhoamista ikivanhimmalla tavalla. Kukaan ei myöskään ilmaise tyytymättömyyttään - Bagmati-joen oikealla rannalla savu kiertää tulipaloa, ja vasemmalla on paikallisia katsojia ja turisteja napsauttavia kameroita. Nepalilainen opas selittää rituaalin yksityiskohdat ja valittaa riiton korkeista kustannuksista. Kaikilla hinduilla ei ole varaa tarpeeksi puuta polttopuille ja joskus hän menee viimeiselle matkalle pyhää jokea pitkin ilman, että se on läpäissyt tarvittavan ”puhdistuksen” tulen kautta. Nämä tarinat ovat erityisen vaikuttavia, kun he näkevät uimareita roiskuvan siellä Bagmati-alueen nopeilla vesillä ....
Paikka, jossa Pashupatinath-temppelikompleksi sijaitsee, on sinänsä epätavallisen kaunis - jumalan vasemmalla rantaa pitkin sijaitsevilla vihreillä kukkuloilla Jumala Shiva itse laidunsi lehmiä. Nyt täällä ulottuu sarja pieniä kappeleita lingamin veistoksineen. Antaakseen kunnioitusta Shivalle pyhiinvaeltajat eivät ole vain Nepalista, vaan myös kaikkialta Intiasta.
Kunnioitimme myös ainakin tämän temppelin rakentajia, he olivat ehdottomasti käsityöläisiä. Vaikka emme pystyneet katsomaan sitä sisäpuolelta, he eivät päästä pakanoita hindu temppeleihin.
Kyllä, se ei haitannut, halusin - ohjelmaan sisältyi vielä monia Kathmandu-laakson nähtävyyksiä, jotka sinun on nähtävä omin silmin, ja aikaa oli jäljellä niin vähän. Edessä meillä oli Tiibet.
Takaisin menneisyyteen. Kommunismin aikakausi
Kuten tiedät, Nepal on yksi kahdesta sillasta, jotka yhdistävät maailman Tiibetin kanssa. Toinen ja merkittävin on nyt Kiina. Et jotenkin ajattele sitä, menossa kadonneen Shambhalan maahan. Mutta tunsimme tämän kommunistisen maan vaikutuksen jo Nepalin lentokentällä, astuessaan järjestyksessä riviin Chinese Airlinesin lentokoneella. Synkien kasvojen rajavartijat “tunsivat meidät” jopa lentoonlähtökentällä ennen kiipeilyä portaalle.
Lennon aikana unohdimme nämä epämiellyttävät toimenpiteet täysin, nauttien Everestin yläosien näkymistä pilvien yläpuolella. On hyvä, että matkanjärjestäjämme ohjeiden mukaan otimme istuimet vasemmalle puolelle, eikä meidän tarvinnut hypätä ylös ja päästä portteihin ihailla legendaarisia kaunottareita, kuten lentokoneen koko oikea puoli teki, minkä seurauksena auto pyörähti melko huomattavasti vasemmalla sivulla. Onneksi lentäjät olivat valmiita tällaisiin lentokoneiden heilahteluihin, ja laskeuduimme turvallisesti Tiibetin pääkaupungin Lhasan lentokentälle.
Lentokentältä poistuttua tiibetiläiset oppaat toivottivat meitä iloisilla hymyillä, ojensivat kullekin pullomme kivennäisvettä käsissämme, sitoivat kaulallemme valkoiset huivit ja johtivat meidät odottaviin jeeppeihin. Ja täällä tunsimme jälleen Kiinan vaikutuksen .... Kuten kävi ilmi, Nepalissa koulutettuja oppaita ei sallita suoriin tehtäviinsa maassa, ja kiertueita järjestävät riittämättömästi hyvin koulutetut toverit Kiinan huolellisen valvonnan alla. Ehkä olimme vain epäonnisia, mutta kun meitä tuntevan nepalilaisen oppaan pilaamana aloitimme kysyä meitä kiinnostavista kysymyksistä, Tiibetin kiertoajelu mietteli useimmiten ja “otmazyvatsya” heikkoa englantia esityksessään, jonka myös ymmärsimme vaikeuksilla.
Matkalla pääkaupunkiin ohitimme siistit tiilitalot, joiden päällä jokaisen Kiinan lippu heilutti. Kuten kävi ilmi, tällainen isänmaallisuuden ilmentymä liittyy pakollisiin kiitollisuuksiin uudelle hallitukselle, joka rakensi puoleen hintaan taloja Tiibetin kansalaisille. Nykyaikaisen kiinalaisen sivilisaation tuominen Tiibetin eristyneeseen maailmaan tuntui kaikesta - sileillä, tilavilla teillä, kaikkia liikennesääntöjä noudattaen, kalliita autoja kuljetetaan (pyörärikkoihin, menneisyyden relikit, erityiset kadut on varattu), ja koko Lhasa näyttää puhdasta pikkukaupunkia, joka on kyllästynyt kommunismin ideoihin. Muuten, syrjäisiltä asutusalueilta löydettiin sirpin ja vasaran kuvia sekä julisteita, joihin päästiin vain saamalla erityinen lupa joka kerta. Ilmeisesti profetiat Mahatma ("ne, jotka ovat saavuttaneet") toteutuivat edelleen, ja buddhalaisuus sulautui kommunismiin. Vain nyt tuskin uskotaan, että tämä on Tiibetin "voimakkaan energian ja mahdollisuuksien uuden aikakauden" alku, jolloin uskonto muutettiin turistiinsinalliksi. Sata vuotta vanha kulttuuri ja henkisyys verrattuna naapurimaiden nepalilaisiin Himalaihin on täällä kallis, mutta ei enää näytä niin arvokkaalta Kiinan juanille.
Vain vuoret voivat olla parempia kuin vuoret
Poistuttuaan kaupungista haluan vihdoin hengittää puhdasta vuoristoilmaa täydellä rinnalla .... Täällä ymmärrät todella ilmauksen "ilma on päihdyttävä" merkityksen - noin 5000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella se on niin harva, että saa sinut huimaamaan. Meidän oli otettava happea sisältäviä tölkkejä retkillä, muuten meille, valmistautumattomille ulkomaalaisille, olisi vaikea kiivetä jopa temppeleihin, jotka sijaitsevat, kuten tavallisesti, mäen päällä.
Siksi ajatus vaihtaa jeepit polkupyöriksi, kuten eurooppalaiset turistit-urheilijat tekevät, tai jopa jakit, paikallisina asukkaiina, oli hylättävä. Ehkä ensi kerralla, kun harjoittelet vähemmän korkeilla vuoristoalueilla.
Sillä välin nautimme upeista näkymistä vihreä-puna-keltainen maisemaan, joka kellui autojen ikkunoiden ulkopuolella valkoisten piikkien taustalla ....
Saadaksesi täydellisemmän tutustumisen Tiibetin ainutlaatuiseen luontoon, päätimme yrittää mennä tai pikemminkin uida eri tavalla. Jokin alla - kylmä, kupliva ja mutkainen. Kumiveneellä, ammattimaisten pelastajien seurassa, liikkuiimme lohkareiden välillä, voitin kosken ja vesi peitti päämme. Maisemat leimahtivat ikään kuin tulevat ulos Roerichin harjan alapuolelta: pieni kylä kivitaloineen, hevoset laitumella, pari jakia, valkoinen pieni stupu kukkulalla, vanhojen temppelien rauniot eikä sielu ympärillä.
Täällä, kaukana kaupungeista, majesteettisen Tiibetin henki elää edelleen, kivet säilyttävät historian, järvet ovat legendoja ja aika seisoo. Todennäköisesti juuri näihin paikkoihin kaikki matkailijat ovat houkutelleet: on niin hyvä ja helppo vain istua siellä ja olla hiljaa ...
Irina Ivanova
