YHDENMUKAISESTI KOMPLEKTINEN KELLONMEKANISMIN KASVAVA POPULARITEETTI, MESTERIT AVAUTTAVAT KAIKKI UUDET TAPAT KÄSITTELYN VALITTAMISEKSI. Näyttää siltä, että jokainen taiteilija keksii jotakin odottamatonta, on valmis valmistamaan imagoamme materiaalivalinnalla ja tekniikan filigrafiikalla. Siksi suurin osa näistä teknikoista tunnetaan jo hyvää. YKSINKERTAINEN ENNEN KUIN NEUVOSSAAMATTAVIA EI KUVIA, POCKETTITUNNITTAVAA, JA Siksi he olivat ennen lähtöä unohdetun rajan päällä.
grisaille
Jos emalitekniikat, kuten Grand Feu, Champleve ja Cloisonne, olivat ihmiskunnan tiedossa muinaisista ajoista lähtien eikä niitä koskaan unohdettu, niin todellinen vallankumous näiden tekniikoiden historiassa tapahtui 15. vuosisadalla Ranskan Limogesissa, jossa mestarit ehdottivat jauheen levittämistä oksideilla jo päällystetyssä emali pohjamaalissa. Oli mahdollista yksinkertaisesti piirtää harjalla ilman alustavia muotoja metalliin. Joten syntyi miniatyyri emali. Nykyään käsityöläiset, jotka osaavat työskennellä tällä tekniikalla, ovat melkein kuuluisimpia kuin tunnetuimmat kellosepät - esimerkiksi Anita Porsche, joka loi suurimman osan Patek Philippe -kokoelmasta ja tekee yhteistyötä joidenkin talojen kanssa. Yksi harvimmista ja kauneimmista Limoges-tekniikoista on Grisaille, joka muistuttaa "negatiivisen" maalaamista. Valkoinen emali levitetään kerros kerrallaan tummalle pohjalle (piioksidi), jolloin saadaan hienoimmat sävysiirtymät, mikä tekee kuvasta näyttävän tilavan. Joten luodakseen rajoitetun sarjan Vacheron Conastantin Metiers d'Art Hommage a l'Art de la Danse -henkilöstöä, Geneven manufaktorin päälliköiden piti levittää 12 kerrosta ampumalla lämpötilassa 1200 astetta.
turkoosi
Emali on lasin ja posliinin lähin sukulainen, joka on saatu sekoittamalla piin, booraksin ja magnesiumin kiteitä. Lisäämällä eri metallien oksideja se voidaan maalata kirkkain värein ja kuumennettaessa emali sulaa kuin lasi. Juuri näin juoni Grand Feu (tai "iso liekki", Venäjällä tunnettiin "emaliksi") emalointitekniikka syntyi antiikissa, joka aluksi oli hyvin samanlainen kuin korujen sisustus. Muinaisen Egyptin, Intian ja Kiinan mestarien joukossa erityisen suosittu oli magnesiumin ja koboltin seos, joka oli lämmitetty 1200 asteen lämpötilaan ja joka jähmettymisen jälkeen muuttui hohtavan homogeeniseksi materiaaliksi, jonka väri oli syvän sininen.
Myöhemmin Bysantissa ilmestyi oma Grand Feu -lajikkeensa, mutta tummansinisen sijasta se oli kirkkaan sininen ja tämän tyyppistä emalia kutsuttiin turkoosi. Kultasepät arvostivat puhtaan turkoosi salaisuutta. Legendaarinen Bulgari avasi ensimmäisenä käärmekellon vuonna 1965, se oli kokonaan peitetty Turkuazilla ja varustettu maailman pienimmällä Jaeger-LeCoultre-kaliiperilla. Ja tänä vuonna kirkkaan turkoosi turkoosi emalikukat koristivat romanttista kelloa ainutlaatuisesta mallista, joka on peräisin Chaumetin Attrapemoi ... si tu m'aimes -kokoelmasta.
Etruskien rakeistus
Louvren museon kellarikerroksessa etruskien hallissa tai etruskien kansallismuseossa "Villa Giulia" Roomassa voit nähdä monia upeita koruja ja jopa taloustavaroita, jotka on koristeltu rakeilla tai "viljellä" - moniväristen kultakuulakuvioiden avulla. Tämä tekniikka oli tiedossa muinaisessa Egyptissä, mutta etruskit saavuttivat siinä erityisen taiton. Pitkäksi ajaksi sitä pidettiin todella kadonneena, kunnes 1800-luvulla eräät Firenzen korun valmistajat elvyttävät sen.
Kultarakeet osoittautuivat täydelliseksi koristeeksi taskukellon kansille: Geneven putiikissa Vacheron Constantin voit nähdä ylellisen ajanjakson mallin, jossa rakeistaminen yhdistetään värillisellä emalilla ja jalokivillä. Ja kun Cartier-talo päätti julkaista ensimmäiset tämän tekniikan modernit kellot, käsityöläisten ei tarvinnut purkaa etruskien tabletteja - se riitti kääntymään sadan vuoden takaiseen arkistoon. Rotonde de Cartier Panthere -rakeistossa 42 mm kultaisen kotelon valitsin on käsin koristeltu erikokoisilla helmillä 22 karaatin kullasta, jotka yhdessä muodostavat kuvan Pantherista - Cartierin totemisymbolista.
Firenzen mosaiikki
XVII vuosisadalla Firenzen jalokivikauppiaat löysivät täysin uuden tavan tunkeutua sisään: sen sijaan, että ne lisäisivät jopa fasetoituja mineraaleja vastaaviin geometrisiin uriin, he alkoivat seurata kivien luonnollista muotoa "kerätä" niistä kokonaisia kuvia. Kuten yleensä tapahtuu, periaate "olla luonnollinen" muuttui monimutkaiseksi ja työläkseksi työksi. Mineraalien luonnolliset ominaisuudet toimivat kuvavälineinä: sävy- ja värimuutokset, sulkeumat, raidat ja jopa halkeamat.
Tärkeimmästä materiaalista Firenzen mosaiikkien luomiseksi tuli puolijalkaa, lähinnä ns. "Kovia" kiviä, esimerkiksi kivikide, kvartsi ja erityyppiset marmorit. Tällainen koristetekniikka soveltuu tietysti paremmin suurten esineiden, esimerkiksi sisäkellojen verhojen, sisustamiseen, mutta viime vuosina taiteilijat, jotka etsivät uusia hienoja työkaluja, ovat onnistuneet mukauttamaan jalokiveistä tehtyjä pienoiskoossa tehtyjä palapelejä rannekelloihin.
Van Cleef & Arpels maalasi grisaillen 2014 keskiyön Nuit Borealen ja Keskiyön Nuit Australen valitsimien valinnat pohjoisen ja eteläisen pallonpuoliskon taivaankarttoihin.
Venäläinen päällikkö, AHCI-akatemian jäsen Konstantin Chaykin loi Levitas-kellolinjan, jossa läpinäkyvän puolikuun muotoisen kellon kehystää florentinelainen jade-, malachite-, opaali- ja lapis-lazuli-malli. Ja Harry Winston tämän vuoden Avenue C Precious Marquetry -kokoelmassa kivien sijasta käytettyjen helmiäiskappaleiden värejä ja rakennetta
Äiti maalaus
Kuten tiedät, Kiinan keisarillisen tuomioistuimen kokoelmaan, kunnes se varastettiin Kuomintangin sotien aikana, sisältyi satoja tunteja, laatikoita ja nuuskarasioita, joissa oli emali ja helmi-miniatyyrit. Periaate, jonka mukaan kuvio levitetään helmiäiseen, on osittain samanlainen kuin emali: sama pistemäinen monikerrostausta ja sävyjen asteittainen käyttöönotto - se on kuitenkin monimutkaisempi ja aikaavievämpi, koska kuoren rakenne on hyvin hauras ja yleensä taipuisa delaminoitumaan ampumisen aikana. Mikä tahansa virheellinen liike tai laskelmien epätarkkuus helmiäisminiatuurin luomisessa voi johtaa kaiken työn kuolemaan. Esimerkiksi helmiäismaalauksen johtava moderni asiantuntija Andre Martinez tarvitsee 250 tuntia luonnoksen luomiseksi kellon pinnalle. Tässä tapauksessa isäntä ei tule pois mikroskoopista.
Pienikokoisen emalin luomisprosessi kestää kahdeksan pitkää ja työlästä vaihetta, esimerkiksi hevosvuodelle omistetun Bovet Amadeo Fleurier 43 hevosvuoden mallin valmistamiseksi.
Helmiäiti-bareljeefeja
"Helmenäitiä", koska nimi helmiäiti on käännetty monilta kieliltä, pidetään yhtenä vanhimmista koriste-luonnonmateriaaleista. Muinaisessa Roomassa helmiäiti oli voiman ja viisauden symboli, siitä tehtiin talisomeja, koska he uskoivat, että se tuo onnea. Helmiäidillä on yksi merkittävä haitta - se on melko hauras. Siksi tämän ohuen ja kerrostetun materiaalin veistetyt bareljeefit vaativat suurta huomiota ja taidetta, joista kiinalaiset käsityöläiset olivat erityisen tunnettuja. Modernit kellotaiteilijat kääntyivät kokemukseensa.
Neljän vuodenajan kokoelman ajankohdasta lähtien Van Cleef & Arpels totesi, että emaloidun kuvion yläpuolella kelluva veistetty helmiäislevy antaa koko koostumukselle ilmakehän ja hienostuneisuuden. Tätä tekniikkaa käytettiin myös Lady Arpels Zodiac -sarjan 2014 kokoelmassa, jossa 12 mallia edustavat kaikkia horoskooppimerkkejä. Kokoelma on jaettu neljään elementtiin värimaailman mukaan, ja jokaisessa niistä on veistettyjen helmiäteestä valmistettuja tilavuusosaelementtejä, jotka kuvaavat pilviä, aaltoja, lehtiä tai liekin kieliä.
Bulgari Bulgari Tourbillon Il Giardino Tropicale -mallin luominen yhdistämällä helmiäis Cloisonne-emalilla ja upotuksella vaaditaan titaanityötä
pitsi
Vuorotaide - pitsinkudonta - on uskomattoman monipuolinen. Keskiajalla melkein jokaisella Euroopan alueella oli oma alkuperäinen kudontatekniikka (kuuluisa Brysselin ja flaamin pitsit, irlantilaiset tutut, kupera venetsialainen pitsi, tattaus ja niin edelleen). On mahdotonta kuvitella korkeaa muotia ilman pitsiä, eikä ole yllättävää, että Chanel löysi tavan tuoda tämä ilmava taidetta katsella kokoelmiin. Tämän vuoden uudessa sarjassa on kaksi ainutlaatuista Mademoiselle Prive Decor Camelia Brode -mallia. Kultalankojen, helmien ja kulta paljettien kamemelit koristavat molemmat Lesage-studion mestarien luomat valitsimet. Jokainen malli esitetään yhtenä kappaleena.
Marqueterie
Puinen mosaiikki eli "temppi" saavutti huipunsa Ranskassa, XVII vuosisadalla - klassismin aikakaudella. Tämä alkuperäinen tekniikka piirtää ohuista paloista, jotka erottuivat väriltä ja rakenteelta (tosiasiassa, kuten Firenzen mosaiikki puulle), oli erittäin suosittu huonekalujen sisustamisessa. Nykyaikaisessa kelloteollisuudessa sanasta Marqueterie on tullut tapana tarkoittaa melkein mitä tahansa mosaiikkia (ilmeisesti siksi, että se kuulostaa epätavalliselta), mutta historiallisesti kyse on kellon koristamisesta puukuviolla. Nykyisin suikalamaalauksen johtajat ovat Patek Philippe ja Cartier. Vuonna 2011 First House julkaisi rajoitetun määrän Tiger Marquetry -tuotetta, ja vuosi myöhemmin kehitti ideaa julkaisemalla Calatrava Rabbit -kellon. Cartierille leijonan, karhun ja pandan kuvaavat kellot on luonut taiteilija Jerome Butteson. Hermes-talo ei ollut kiehtonut eläinmotiiveista, ja se rajoittui Arceau Marqueterie de Paille -malliin parketti-inspiroidulla valitsimella. Michel Parmigiani ei säästynyt intohimoa telttapuun mosaiikista.
Loppusanat Plumasserie
Kaksi vuotta sitten Baselin näyttelyssä vierailleen keräilijältä huudahti hämmennystä: "Miksi nyt kaikki koristavat kelloja höyhenillä? Onko niillä todella timantteja loppunut ?!" Timantit ovat tietysti ikuisia, mutta äskettäin kävi ilmi, että haurasimmista ja biohajoavimmista materiaaleista - höyhenistä, kukkalehdet (Cartier) ja perhossiipit (ArtyA) - koruista on tullut yhä suositumpia.
Plumasserietaide tai riikinkukkojen kudonta oli erittäin suosittua 1800-luvulla, mutta se meni ulos muodista krinoliinien kanssa. Nykyään se on muutaman yksikön omistuksessa. Ensimmäinen oli pariisilainen taiteilija Nelly Saunier, joka vuonna 2012 loi valintakiekot Harry Winston Feathers -mallistoon. Dior esitteli sulkakoristelun roottorin VIII Grand Bal Plume -kokoelmassa, ja tänä vuonna Corum-tuotemerkki esitteli sulkakellon riikinkukon sulkakiekolla. Ilmeisesti kiinteän kullan ja lyhytaikaisten höyhenten yhdistelmässä paljastuu selkeämmin vaikean ajan metafora.
Kaksi vuotta sitten Baselin näyttelyssä vierailleen keräilijältä huudahti hämmennystä: "Miksi nyt kaikki koristavat kelloja höyhenillä? Onko niillä todella timantteja loppunut ?!"
