JOKAAN OLET MYANMEESSA, JOTKA ENNEN KAIKKI BIRMA KUTSUTTAA KAIKKI KAIKKIIN, SINUN TULEE TIETOA unohtaa se. TÄMÄN JULKISEN BIRMANIN ELÄMÄN EIVÄT ole vastustaa luontaisia tapahtumia ja elää luonnon mukaisesti. NÄMÄ HENKILÖT KYTKETTÄVÄT Sydämessäsi, kun tulet tähän maahan.
Iso stupa
Yangonin lentokenttä muistutti Sotin lentokenttää 90-luvun alkupuolella. Kaupungin puolivalotetut kadut, tummennetut betonitalot, maantiekuljetuksien puuttuminen aiheuttivat täydellisen vaikutelman siitä, että olet jumalattomassa maassa. Myanmarin tärkein pyhäkkö Shwedagonin majesteettinen kultainen temppeli valloitti kuitenkin ikuisesti.
Tätä pagodaa, joka tallentaa Buddhan neljä karvaa, on jo pitkään kutsuttu yhdeksi maailman uusista ihmeistä. Satakymmentä metriä sokeaa kultalehteä, jota ympäröivät lukemattomat stupit tai pagodit, tuo vähemmän mystisten kokemusten maailmaan. Lämpimän jalan alla olevasta lämminmarmorista suitsutushajuvedet leviävät ilmaan ja rukousten kaiku kulkee. Kaikkialla on suuria ja pieniä buddhapatsaita, joiden kasvot ovat hiukan erilaisia kuin perinteiset: heillä on kapeampi ja pidempi nenä ja ilmeikkäät elävät silmät, joita usein kehystelevät pitkät paksut ripset. Kunkin Buddhan pään takana on ympyrä, jossa valaistusaallot poikkeavat. Niinpä burmalaisten mielestä jumalallinen säteily lähtee suuren pyhän päästä. Tällainen odottamaton yhdistelmä muinaista uskonnollisuutta ja modernia tekniikkaa näyttää niin tarkalta, että ajattelet tahattomasti sitä, miksi et tullut tähän muissa maissa.
Auringonlaskun myötä Shvedagonin huipulla vilkkuu 76 karaatin timantti, joka kuin taskulamppu vilkkuu tummassa taivaassa. Yli 4 tuhatta pienempää timanttia ja sama määrä safiireja, rubiineja ja jadeja kruunaavat pagodin ylimmän tornin.
Shwedagon kuin magneetti houkuttelee heitä buddhalaisiin munkkeihin ja pyhiinvaeltajiin. He tulevat tähän pyhään paikkaan mietiskelemään, liimaavat kultafolion stupan päälle ja jättävät kukkia taivaan pilareihin lahjaksi. Burman astrologian mukaan viikko koostuu kahdeksasta päivästä (keskiviikko on jaettu kahteen päivään), joista kukin liittyy tiettyyn eläimeen. Riippuen sen viikonpäivästä, jona henkilö syntyi, hän rukoilee ja jättää myös uhrilahjat vastaavalle alttarille.
Kaikki muut Myanmarin pagodit kopioivat toisessa määrin Shwedagonin. Kultaisen pyramidin kartiomaista muotoa, jossa on kaiverretujen kellojen kaiverrettu korkki, joka on suunniteltu poistamaan pahat henget niiden äänellä, löytyy täältä joskus useammin kuin palmuja. Ei ole turhaa, että tämän maan hallitsijat ja asukkaat ovat vuosisatojen ajan tehneet vain sitä, mitä ovat rakentaneet temppeleitä, ja ajatelleet vain toissijaisesti itsestään.
Kaikkialla kaupungin kaduilla näet varpunenkauppiaita. Haluan juokseutua Greenpeaceen yhdestä häkistävistä ja selvästi siristuvista lintuista häkissä, mutta he selittävät sinulle, että kaikella täällä on pyhä merkitys. Pienellä rahalla voit ostaa ja vapauttaa varpunen, vapauttaen siten allergeenisesti henkesi ja mielenne materiaalisen maailman kahleista. Huolimatta siitä, että kauppiaat ruokkivat erityisesti varpunen ja saatuaan vapauden he palaavat itse häkkeihinsä, burmalaiset itse usein ostavat tämän tempun. Vapauttaminen on edelleen tärkeämpää.
Myanmar ei ala tunkeutua sieluun heti. Hän vaippaa sinulle vähitellen pehmeän verkon, jolla on täysin erilainen elämäntapa. Burmalaiset eivät kiirehdi päästämään länsimaisia sivilisaatioita alkuperäiseen, vuosisatojen vanhaan maailmaansa, joka ei ole muuttunut. He kunnioittavat pyhiä muinaisia perinteitä, kunnioittaen jokaista täysikuuta pyhään päivään, meditoivat Buddhan edessä yrittäen omaksua hänen rauhallisuutensa, ja heidän elämänsä on läheisessä yhteydessä luontoon. Näkymä auraan valjastetuille härille on sama muuttumaton osa paikallista maisemaa, kuten buddhalaisissa pagodoissa. Alkuperäiskansojen ystävällisyys ja hyväntahtoisuus, heidän vilpitön halu auttaa ja miellyttää myös lahjuksia.
Kadonneen veden maailma
Kun Shvedagonin kultainen kuva on säilytetty muistissamme, noustamme Myanmarin ainoaan hyväksyttävään kuljetukseen, turboprop ATR: ään (jotain AN-24: n kaltaista), joka on valmis siirtämään meidät syvälle maahan, Hehon kaupunkiin, jossa Inle-järvi sijaitsee. Potkurien ulkonäkö turbiinien sijasta on tietysti huolestuttavaa, mutta vain kun lentää ensimmäistä kertaa. Sitten alat rakastaa näitä lentäviä linja-autoja (muuten et nimeä niitä) tehokkuuden ja hymyilevien lentoemäkkien kanssa.
Lähellä Heho on toinen pyhiinvaellus-luola Pindaya yli 8 tuhatta ainutlaatuista antiikki Buddha patsaita. Kolmen tunnin ajomatka aavikon läpi, jolla näyttää siltä, ettei kukaan ihmisen jalka ole koskaan asettanut jalkaa, päättyy yhtäkkiä viehättävään temppelikokonaisuuteen, jossa on moderni lasihissi. Menemme ylös ja menemme luolaan, jossa ei ole ketään muuta kuin meitä. Sisäpuolella, himmeän valon ja tuhansien vuosituhansien pilaktittien läpi, tuhansien kullattujen Buddhan kangaspuiden siluetit. Kapea polku kulkee luolan läpi, kuten sokkelo. Et jätä ajatusta, että olet täällä kaikki yksin, ja jos jotain tapahtuu, et todennäköisesti pääse poistumistiellesi itse. Mutta on liian myöhäistä, ja primitiivisen pelon ja rauhallisen buddhan kauneuden ohjaamana menemme paljain jaloin luolan syvyyksiin kosteaa kivilattiaa pitkin. Ylhäältä, sivulta, alhaalta, vinot silmät katsovat meitä, kuten sfinksit, jotka seuraavat liikettämme. Luolan syvyyksissä, pienten järvien ja valaistujen buddhalaisten alttarien välissä, kapeassa ja huomaamatta läpikulussa näemme kalliossa metrin mittaisen reiän, jonka yläpuolella roikkuu teksti "Cave for Meditation". Kun Winnie-Pooh kerran kiipesi käymään kaniinia neljällä pyörällä (se ei toimi eri tavalla), kiipeämme syvälle vuorille ja löydämme ahdasta luolasta, jonka lattia on peitetty punaisella matolla. Edessämme on Buddhan patsas, jolla on jo tuttu valaistus päänsä takana. Hiljaisuus ja sisäinen rauha vapauttavat mielen. Siitä tulee helppoa. Haluan pysyä täällä pidempään.
Paluumatkalla tutustumme Padaunsin paikallisiin heimoihin (käännöksessä ”pitkäkaulaiset”), joiden naiset mieluummin pronssirenkaat kaulassaan kuin kaikki muut korut. Alkuperäiskansat toivottavat meidät tervetulleiksi varauksella hymyillen. Tämän heimon jäsenillä, toisin kuin monilla burmalaisilla, on erityinen itsetunto ja mahdollisesti jopa paremmuus. Tällaisesta erityisestä itsensä kidutuksesta huolimatta he uskovat Jeesukseen Kristukseen eivätkä ole ollenkaan budisteja. Tytöt laittaa ensimmäisen renkaan 10-vuotiaana ja lisää yksi vuodessa. Elämän loppua kohti kaulan pituus voi nousta 40 senttimetriin. He sanovat, että uskottomuudessaan aviomiehelleen, renkaat poistetaan, nainen katkaisee kaulan ja kuolee.
Lähellä on paikallinen kyläkoulu. Lapset pukeutuneet, puinen, paljain jaloin. Yhdessä luokassa opettaja kirjoittaa kuitenkin Pythagoraan lauseen taululle, ja toisessa on englannin oppitunti venäläisen koulun 6. luokan tasolla. Unohtamatta antaa kaikille kynät, muistikirjat ja huopakynät, olemme jälleen kerran yhtä mieltä toistensa kanssa siitä, että Myanmar on vastakohtien maa.
Ja horisontissa Inle-järvi on jo näkyvissä, se sijaitsee 900 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella ja sitä ympäröi vuoristo. Aivan veden äärellä, vaikeissa bamburakennuksissa, joissa on puita, asuu yhteensä jopa 70 tuhatta ihmistä, jotka muinaisina aikoina pääsivät veteen shan-heimojen tuhoisien ratsioiden vuoksi ja pysyivät siellä. Alueiden ja katujen lisäksi vedessä on kouluja, luostareita, sairaaloita ja temppeleitä. Välittömästi hyasintin ja levien juurista murtuvat keinotekoiset kelluvat viljelmät, joissa kasvatetaan tomaattia, kurkkua ja perunaa. Ja järvellä kasvavien lootuksen varreista naiset kudostavat huiveja, kauneudellaan ja lujuudellaan he eivät ole millään tavoin alempia kuin ohuin silkki. Jokainen, joka on ostanut samanlaisen huivin, palaa sitten tilaamaan saman materiaalin paitoja ja mekkoja, hän näyttää niin kauniilta ja kalliilta.
Lämpötila Inlessä, jonka pituus on 20 km, on koko Myanmarin matalin, talvella lämpötila saavuttaa joskus +10 astetta. Samanaikaisesti lattioita ei eristetä missään, vaan ne peitetään vain ruokokatoksilla. Siitä huolimatta, yhdellä alueella valtavan vesilillan mustien mökkien alueella, huomasimme yhtäkkiä pyöreän satelliittiantennin. Ilmeisesti jopa täällä on rikkaita ihmisiä, jotka niillä harvinaisina aikoina, kun antavat sähköä järvellä, onnistuvat silti katsomaan televisiota.
Antennin lisäksi mikään täällä ei muistuta tätä vuosisataa. Takoissa puhaltavat turkikset, takovat rautaa, naiset kyykkyvät, sikareita kääntävät, kalastajia veneistä, taitavasti soutuvat yhdellä jalalla, pyydystävät verkkoja kaloilla. Kaikki elvyttää vain kerran viikossa, kun kelluvat markkinat saapuvat järvelle. Sadat veneet myyvät kaiken mitä voi toivoa: ruokaa, matkamuistoja, vaatteita, kultaa. Tässä tapauksessa voit usein kaivaa harvinaisia antiikkiesineitä niukasti rahoja varten ymmärryksemme mukaan. Burmalaiset eivät yksinkertaisesti tiedä näiden gizmojen todellista arvoa, ja koska heidän keskipalkka on 50 dollaria kuukaudessa, pari myytyä pronssiveistoksia antaa heille täyden elämän lähitulevaisuudessa.
Matkalla Mandalayen
Toisin kuin Heho Airport, jossa lentosuunnitelma on kirjoitettu liidulla taululle, Mandalay Airport näytti futuristiselta paratiisilta. Kävelimme ylpeä yksinäisyydessä nykyaikaisella kuohuviiniä käyttävällä lentokenttäterminaalilla, jonka italialaiset ovat erityisesti rakentaneet 150 miljoonalla dollarilla vastaan kauttakulkulippuja Singaporesta. Pyöräilijä käynnistettiin antamaan pari reppuja, ja koko lentokentän henkilökunta yritti olla ainakin jotenkin hyödyllisiä meille.
Mandalay, jota Kipling kiitti kerran kaupungista, johon haluat ehdottomasti palata, osoittautui meluisaksi ja kaoottiseksi. Kaupungin keskustaa pitkin venyy keisarillisen palatsin (Mandalay oli Burman pääkaupunki) veistetty muuri, jota ympäröi vallihauta. Ja kuuluisalta Mandalay-mäeltä, jolla on temppeli, jossa on neljä suurta buddhaa, etsivät maailman eri puolia, on henkeäsalpaava näkymä kymmenille kilometreille, täynnä tuhansia valkoisia ja kultaisia stuppeja. Mandalayn lähellä on myös suurin aktiivinen kello maailmassa (Moskovan tsaari-kello on vain toisella sijalla). Kävely munkkien ympäröimässä Kuthod-pagodin esteetteissä on maailman suurin kirja, jonka pääkoirat on kaiverrettu 792 marmorilaattaan. buddhalaisuus. Vuonna 1900 teksti painettiin uudelleen paperille: saatiin 38 osaa 400 sivua. Muuten, munkkina oleminen Myanmarissa on erittäin arvokasta. Perinteen mukaan 7-vuotiaana kaikki pojat lähetetään luostariin opiskelemaan kahden vuoden ajan. Sen jälkeen jokainen päättää, onko hän aloittelija vai maallinen asukas. Mutta munkkina saat aina asunnon ja ruoan, mikä on erittäin tärkeää tässä maassa.
Pyhä aavekaupunki
Mandalaystä peräisin oleva moottorilaiva, joka leikkaa Irrawaddyjoen lämpimät vedet, vie meidät Vanhaan Baganiin, joka on Unescon maailmanperintökohde. XI-luvulla hän onnistui myös vierailemaan Burman valtakunnan pääkaupungissa, ja siksi hänet arvostetaan pyhänä paikkana. Nykyään Bagan, joka sijaitsee joen laajalla mutkalla, ei ole edes kaupunki, vaan koko arkeologinen vyöhyke, jossa on tuhansia temppeleitä ja pagoodeja ja yksi Kaakkois-Aasian tärkeimmistä buddhalaisista keskuksista. Voit mennä temppelistä temppeliin viikkoja, meditoida alttarien edessä, tutkia muinaisia freskoja seinillä, kiivetä ylätasoja jyrkkäportaita pitkin ja nauttia auringonlaskusta. Valtava hylätty kaupunki, joka legendan mukaan on ollut kummitusten asuttamaa vuosisatojen ajan, on nyt niin kehittynyttä matkailuinfrastruktuurin kannalta, että sitä voidaan turvallisesti kutsua Burman Monte Carloksi, missä iltaisin jäykät eurooppalaiset käyttävät jopa kiiltäviä piikkikoruja. Ylelliset hotellit, joissa on aasialaisia värejä, upotetaan bodhi-puiden leviävien kruunujen varjoon, ja Irrawaddy-joen näkymä ilahduttaa vuoristojen kauneutta, kultaisia stuppoja ja kalastusveneiden sinisen laakson kynnettämistä rauhassa.
Vihreän tasangon upea maisema, täynnä buddhalaisia pagoodeja, ja niiden aiheuttama rauhan tunne pysyvät kauan muistissa. Kun otat hevoskärryn ja harkitsit pehmeän tyynyille kaikkea pyhän arkkitehtuurin loistoa, voit siirtyä sujuvasti todellisuudesta muinaisten sukupuuttoon sukupuuttoon joutuneiden sivilisaatioiden maailmaan. Joten oliko se mihin ajoimme?
Teksti: Irina Malkova
Kuva: Alexander Malkov
